■巴比侖

踏訪老街，正是煙雨迷蒙。

老街有一個很詩意的名字“白沙”，卻很短，從街口一眼望過去，好像就看到了街的盡頭。白天走進老街，速度快一點的話，恐怕幾分鐘就能把整條街走通；但是，要是傍晚時分進入街巷來，黃昏或夜色迷蒙中，那就有點到了聊齋故事的畫面一般。因為現在老街的居民基本全部遷走住進新商業街區的沿街門面或者各自又蓋起的小洋樓去了。荒涼，冷峻，在淫雨霏霏下，空蕩蕩的老街只是留下了紀念故居般的冷漠。

街口是一個打鐵鋪子。這是唯一留下老街原貌的營生行當，比起里面的酒旗飄飄，典當招牌，五金門號，壽衣店鋪來，那些遠去的繁華只留下了歷史符號。而鐵匠鋪卻還在淬火打鐵，叮叮當當，燒紅的鐵塊被打鐵師傅的火鉗緊夾手里，放在鐵墩上千錘百煉了。鐵匠鋪的捶打聲，清脆響亮，聲音好比悠揚的曲子，沿著街口一直飄進了老街的青石板路，一直輻射到街心。

踏著青幽幽的石板路，已經走進街心。看著老街兩邊的古建筑，仿佛我也是舊式的酒店跑堂，或者小販，或者裁縫鋪的伙計，甚至是餅藥鋪的掌柜。身前身后一隊來采風的作家攝影家們就是街市上的買賣人。在幻境中，老街熱鬧重演，繁華再現，我把他們當成清代的街坊，明朝的客人了。

不要具體去想究竟是貞觀二年，還是萬歷十五年，也不要問是光緒二十年，還是民國十七年，具體時間不重要。因為還看到“革命萬歲”的斑駁標語刷在墻上。只看到不到三米寬的街巷，在靈秀，君哥和芳芳三大美女留影時，想起仕女時期的中世紀老街女性的綽約風姿來。我打趣地說：“美女們集體出嫁，今天統一拜堂了。”一時惹來滿街笑聲。是的，剛好能容一乘八抬大轎通過的老街，正好可以想象那時候街上有人結婚坐轎子的喜慶熱鬧。還有大塊青石板被車輪碾爛成碎片的滄桑，想著馬車和牛車“駕”地一聲緩緩而過的遺憾。

走在上街時，還沒有太多敞亮的視覺感慨。到了中軸部分時，有一條只有一米寬的橫街如同世界上最小的巷子，把我們引到扶夷江河邊。沿著石板梯形路拾級而下，大約走三十米一百步就到了江邊。這里是老街唯一的碼頭。碼頭不再存在，只留下殘存的遺跡，兩艘木船早就永久地停靠在水岸邊上，其中一艘好比是半邊沉船，歪著插進江水之中。“古渡無人舟自橫”也許就是專門為今天這個場景寫下的蒼涼一頁畫面。

據向導介紹，現在的老街幾乎全部是二戰被日本人燒光之后的“復古”重修現狀。盡管新中國成立后尤其文革時期農村并入大食堂大集體，但是老街卻被網開一面留下舊時個體工商經營模式，保留著從唐宋元明清以來的小鎮商埠舊貌，讓原本的私人經營延續下來。除了國營商店和集體合作社之外，老街上幾十家個體工商戶還是傳承祖上一貫的家庭作坊和商貿特色。連剃頭鋪子都是祖傳手藝，各種各司其長的專門店鋪，都是互不干涉，而又互相照顧生意。鼎沸商業街的繁華，又在和諧共處中顯得一片祥和。

街中間有一座某作家故居，這是老街無數名人的舊時老屋，比如作家林家品，設計師兼書法家林立，還有電視制片人李祖仕，兒童詩人徐月明等從白沙走出去的名人，都給寂靜的老街留下了豐厚的文化遺產。再往前走，已經是江邊，出街口，不遠處江岸水邊一座大圣望天的巨大石座隨著江水拍打，神態凝重地看著千年江水白帆的流動。猴哥啊，你那是五指山下的五百年壓抑，在這里演繹著老街五百年輪回的歷史變遷。

我在街上看風景，街上的古人是否也在看我？我竟然從頭到尾都在低沉著頭，眼簾里放映著古裝劇的場景，沒有喝彩，沒有掌聲，卻感慨著老街真正太老了。我也快要老了呢，何況褪去繁華的蒼涼古跡？！